Теперь мы переходим самому главному – готовим стены. Мы их должны сделать ровными. То есть каждая стена должна представлять собой  ровную плоскость. Как в прочем и потолок. Но сейчас мы рассмотрим стены.  В сущности это та работа, ради которой все и затевалось. Ровные стены, потолки, полы  придают квартире неповторимый ухоженный вид. Подчеркивает уважение хозяина к своему жилью. Что ему ни все равно,  какой интерьер его окружает. Это и хорошее настроение, и уют, и престиж,  в конце концов. Но вернемся к тому, как этого добиться.

   Вначале стены нужно изучить. Выявить бугры, впадины и завалы.  Для выявления бугров и впадин необходимо обзавестись правилом 2,5 или 3 метра. Но если хотите сэкономить 400 рублей, то подойдет либо ровная рейка или можно использовать трубу профильную 20х40 или 25х40 (естественно ровную). Далее берем черный маркер, если у Вас под обоями оказался шпаклевочный слой или побелка. Или мел, если под обоями оказалась штукатурка. В общем чтобы четко отображались линии на поверхности.  Затем приставляя правило (рейку)  горизонтально, вертикально, по диагонали проходим всю стену и выявляем бугры, очерчивая их маркером (мелом). Конечно, есть такие квартиры и такие стены, что и правило не нужно. Видны бугры и не вооруженным глазом. Такие нужно удалить сразу до тестирования стены. Делается это простым топором. Хорошо заточенным и надежно насаженным на топорище. Желательно с вечера положить его в ведро с водой, если работа начнется утром. Или хотя бы на полчаса перед работой, если забыли это сделать заранее.

   Итак, удалив явные бугры, протестировав стену и выявив мене заметные, мы их также стесываем.  В результате у нас получится стена, представляющая собой плоскость из тесаных  поверхностей и впадин (больших или малых это уже не имеет значения). Может возникнуть вопрос, а насколько стесывать бугры? Тут два варианта: 1) если стена имеет основную ровную поверхность, то до уровня этой ровной поверхности, а впадины тогда заполнятся штукатурной смесью, или  2) если стена состоит из сплошных бугров и впадин, то тогда площадь тесаной поверхности и впадин должна быть где-то 50х50. Почему? Потому что это Вам сильно сэкономит деньги. Так как штукатурной смесью Вы будете заполнять только впадины и большие выбоины после тесания. А тесаную поверхность только шпаклевкой при общем, окончательном выравнивании стены. Так можно было бы вообще не тесать, а взять за контрольную точку самый выпирающий бугор и штукатурной смесью выровнять стену. Но тогда на покупку штукатурной смеси у Вас уйдет кругленькая сумма и опять же понадобится больше времени и сил на выравнивание стен.

   Для сравнения на ремонт трехкомнатной квартиры таким способом уходит от 40 до 80 мешков смеси. В зависимости от состояния квартиры. Это от 10 до 20 тысяч рублей если использовать смеси типа «Старт» ( о них я скажу чуть позже). Значит, без тесания эта сумма превратится от 13 – 15 до 20 – 30 тысяч. А при ремонте очень важно придерживаться принципа «Разумной достаточности». Если есть возможность сэкономить, то желательно сэкономить. Не в ущерб качеству, конечно. В данном случае никакого ущерба качеству нет. Скорее наоборот.  Принцип «Разумной достаточности» на всех этапах работ, в конце концов, даст Вам экономию не менее 30 – 40 тысяч рублей (из расчета на 2-х комнатную квартиру), а то и больше. В зависимости, какой у Вас объем работ.

   Но продолжим далее. Теперь у Вас есть стена, лишенная бугров, и которую нужно сделать ровной плоскостью. Для этого нужно выставить маяки. Одновременно с этим проверить стену на завал.  Используются штукатурные маяки 10 мм, которых полно в любом магазине и стоят они «копейки». Но пользы от них очень много.

Вначале необходимо на расстоянии 10 см от углов стены сделать штрабы  1 - 1,5 см глубиной с помощью перфоратора или того же топора по всей высоте от пола до потолка.  Предварительно с помощью отвеса, мела и правила  отчертить линии, по которым пройдет штраба.  Шрабу промываем водой от пыли. Разводим «Старт»…

---------------------------------------------------------------------------------

 …..небольшое отступление …. («Старт» - это специальные штукатурные смеси для ручного и машинного нанесения, которые при относительно недорогой цене : 190 – 230 рублей, обладают высокими строительными свойствами). Для сравнения «Волма-слой» 380 – 420 рублей, «Ротбант» более 450 рублей.  Почему штукатурные смеси, а ни цементная штукатурка? Причин много:

 1) Цементная штукатурка более зернистая. Чтобы сделать ее пластичной, необходим специальный пластификатор, что не всегда делает ее крепче при тонких слоях.

 2) Требуется подъем цемента 40 – 50 кг («Старт» 25 – 30 кг), большего количества сеяного песка, корыта, лопаты, сетки, что занимает очень много рабочего пространства.

 3) И самое главное – очень грязная и влажная работа, что в стесненных условиях квартиры иногда недопустимо (вылезет плесень, вода просочиться к соседям и прочие неудобства)

   При этом по цене цементная штукатурка выигрывает совсем немного. Мы ее используем только в том случае, если завал стены более 5 см. Или для подготовки поверхности под кафельную плитку (хотя тут вариантов масса).

     Итак, развели «Старт». Это делается с помощью дрели, в патрон которой вставлен миксер. Вначале в специально отведенное для данной смеси ведро наливается вода, а затем засыпается смесь. После первичного перемешивания добавляются вода или смесь, чтобы довести консистенцию до вида густоватой сметаны. После доведения смеси до нужной консистенции даете ей постоять минут 15, перемешиваете еще раз и она готова. Берете шпатель (80-100 мм) и через 40-50 см небольшими ляпушками набрасываете в штрабу. Затем заранее подрезанный маяк (размер от пола до потолка минус 2-3 см) прикладываете к смеси и слегка притапливаете. Потом берете свое правило, прикладываете плоской стороной ( не острой ) к маяку по всей длине и вдавливаете маяк окончательно в смесь. При этом маяк должен быть ровным и быть заподлицо с крайней выступающей точкой подготовленной стены.  Далее также удерживая правило вдоль маяка, Вы к острой стороне правила приставляете уровень и легким постукиванием по правилу, добиваетесь, чтобы маяк занял строго вертикальное положение.  Сразу скажу, что это ни всегда возможно по причине завала стены. Но если этот завал не более 2-3 см, то это нормально. При окончательной отделке с обоями, полками, потолочными и половыми плинтусами это практически ни заметно. Если же завал более 3 см, то его предварительно нужно устранить с помощью предварительного оштукатуривания. Для этого перед началом процедуры выравнивания стен Вам необходимо пробежаться по квартире, и также с помощью правила и уровня изучить все свои стены на предмет завалов. Завал это нависание или наоборот падение верхней части стены относительно ее нижней части у пола. Но, как правило, большие завалы встречаются редко. Правда, в нашей практике попадались до 12 см на высоту 2,5 метра.  

   Таким способом Вы выставляете маяки по всем углам комнаты. По 2 на каждую стену – в правом углу и в левом. Когда все маяки в комнатах будут выставлены (кухню, ванную и туалет не трогаете, с ними отдельный разговор), то проделываем следующее. Да, очень важно, когда маяк уже выставлен окончательно необходимо все выпирающие части смеси над маяком загладить или удалить. Чтобы самой выпирающей частью оставался верхний край маяка. Итак, маяки по углам выставлены, смесь затвердела и прочно держит маяк. Теперь Вы в трех местах (20 см от пола и потолка + посередине) между маяками натягиваете тонкие капроновые шнуры (в любом строительном магазине 20м – 11 рублей). И смотрите, не выпирает ли где стена за пределы будущей плоскости. Если да, то такие части нужно стесать.  После этого согласно описанной выше процедуры между угловыми маяками ставите промежуточные ( не более  2 метров  между друг другом. При этом ориентиром при установке промежуточных маяков для Вас будут являться натянутые шнуры. Верхняя часть маяка, ни при каких условиях ни должна касаться шнура, ни в одной из трех точек. Расстояние между шнуром и верхней частью маяка должна быть около 1 мм. Иначе Ваша стена обязательно будет дугой.

   Все маяки выставили. Теперь также разглаживаем или удаляем смесь, выступающую над верхней кромкой, и ждем застывания «Старта».  Если у Вас в стене есть окно или дверь, то в этом случае промежуточные маяки устанавливаются в 10 см от края откоса.  Дверного или оконного без разницы.  При натягивании шнуров могут мешать батареи. Их, если есть возможность спустить воду из системы отопления, лучше снять. Если нет, то пока их обходим и на этот счет не заморачиваемся.  Далее берется уже широкий шпатель (30-40 см). На него с помощью узкого (8-10 см) накладывается смесь и наносится на поверхность стены. Где то больше (впадины), где то совсем мало (ровная или тесаная поверхность). После нанесения 1-2 м2 производится подрезка смеси правилом с опорой на маяки. Вначале  наносится первичный слой, подрезается, а затем заполняются промежутки, которые остались не заполненными «Стартом» и опять же подрезаются. В результате у Вас получается немного шероховатая, но очень ровная в общей плоскости поверхность. Смесь при этом нанесении делается несколько жиже, чем для маяков. Но это Вам сама работа покажет. Буквально через час Вы уже сами почувствуете, какой она должна быть. Не пытайтесь при выравнивании сразу вырисовывать дверные и оконные откосы. Нужно просто подвести выравнивающий слой к их краям. Откосы это отдельная, самостоятельная работа.

   У одного человека при ремонте трехкомнатной квартиры с установкой маяков уйдет дней 10-12. С помощниками, соответственно все несколько быстрее. После нанесения выравнивающего слоя стены должны хорошо высохнуть. Ни в коем случае нельзя начинать шпаклевание на даже слегка влажную поверхность. Замучаетесь потом бороться с плесенью. Поэтому такие работы лучше делать летом. Если в другое время года, то нужно использовать электрообогревательные пушки с тщательным проветриванием.

   Ну, вот как бы и все по этой теме. Кому что будет не понятно, задавайте вопросы. Единственно, что я хотел подчеркнуть, что такую работу следует начинать только после всяких переделок на балконе. Если таковые работы планируются. То есть демонтаж балкона идет вместе с демонтажом квартиры. Но его реконструкция начинается прежде или параллельно. Думаю, это понятно. Обидно когда стены ровные, прошпаклеванные, отшлифованные и в них ударяют профильной трубой или бруском при переносе конструкций на балкон или их изготовлении.

   В следующем выпуске рассмотрим как планировать проводку. Какие есть стандарты установки выключателей, розеток чтобы было удобно ими пользоваться. Где они необходимы, а где нет. Что помимо банальных электросетей сейчас параллельно тянутся линии TV для спутников, для антенн местных сете, линии Интернета. Где установить модем, распределительный щит со счетчиком и автоматами и прочие «мелочи», которые так радуют  нас, когда они есть, и за которые мы сильно ругаем себя, что не сделали во время ремонта.